エンジン不調なのでディーラで診断してもらったところ
サービスカプラを短縮するとPGM−FIランプが点灯状態なので

「ECUが故障していると思います」
「別のECUでチェックしないとこれ以上調査できません」

って回答された。

ん？って感じだ。つか短縮すると点灯じゃなかったっけ・・・？

そう短縮する事も無いので動作パターンまではわからんけど
何かしらエラーをメモリ内に記録しているとPGM-FIランプが消灯していてもサービスカプラを短縮する事でエラーを表示させる機能だったと思う。

サービスマニュアルの　６−17に

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短絡したままの状態だとPGM-FIランプは点灯のままになるって書いてある。

どこまで調べてECU不良と診断したのか・・・謎。

ECU壊れていたらもっと酷い状態だと思うのだけどディーラの人はそこまで考えないのかとも思ってしまう。

数日前から助手席側リアからコツコツ音がするようになった

普通に走行中・・・音出ない
エンジンブレーキ中・・・音出ない
足ブレーキ中・・・音出ない
止まりかけのブレーキ中・・・音出てる

時速数キロで走行・・・音出ない
そのままブレーキ・・・音出る
ブレーキ踏みながら加速・・多分音が出ているが小さい

そんなわけでブレーキ中に音が出ている事が判明。

困った物だ・・

img20180815151834.jpg

大体なんかいじった後は、自宅周辺の同じ道を走って
エンジンの感じや燃費なんかをチェックしている
今月は色々いじりまわしたので、一応その辺の覚書

ビートの点火時期調整は電子式なので点火時期をいじっても
ECUで補正されるので意味がないって話をネット上で見かける。

試しに進角気味・遅角気味　で変わるのか試す。

同じ道を走って　最高速度50ｋになるように走行。信号の待ち時間や交通状況で平均走行時間や速度に差は出るだろうけど

遅角気味で　18キロ位
進角気味で　21キロ位

フライホイールの位置決め線とミッションケースの突起の
位置が１突起位ズレているか位の違い。

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ここまで違うと誤差の範囲じゃないだろうなと・・

エンジンハーネスをいじりまわしていたら
防水用のゴムが取れた。

コネクタ外側の電線入り口やコネクタ内部端子ソケット付近
にもゴムで防水処理されているのだが

外側はカチカチ。内側はヘロヘロになっていたようだ。
水が入って腐食でも始めればなんか別の意味で終わりが来るような気がする

エンジンハーネス自体は絶版品なので強者は自作するのだろうか？

img20180813073921.jpg

部品取用にストックしている物
TD-21Q

休み中にヒマだったので載せ替えてみたら、エンジン不調になった
元に付いていた物に戻すとと不調気味ではあるが普通に戻る

元々からアイドリング中に「ボボボボボッボボボボボッ」という失火のような状態が起きていたので色々いじりまわしている途中なのだが、デスビ単体入れ替えてみたら更に悪化という事態。

良く壊れるとネット上に書かれているが、こんなもの壊れるような物なのか？というほどシンプルな作りをしている
（まぁ錆が原因で固着して壊れるというパターンなので壊れると言われれば壊れるんだろうけど・・）

不調になったので、デスビを良く見てみる

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センサ類の抵抗値を計ってみたが、特に問題なさそう標準値内だしどこかにリークしているとかも
なさそうだ。卓上だと良品に見える。


問題なのがTDCセンサとクランク角センサ・それらに関連しているギアや金属の突起のある部品
TDCセンサとクランク角センサはただコイルを巻いた物だと思う。断線や接触不良を起こしてなければOKという部品
トラブルシュートでも抵抗値計るだけなので、配線の先に電子部品が入っていて電気信号を返すみたいな事はしてないはず。

センサで検知させるための金属の突起（羽）のある部品が錆びて腐食してしまうとセンサ波形が変になるかもしれない。

固着してダメになってしまったら
まぁリビルト品が出るうちはそっち買った方が簡単だけど
出なくなったら自分で分解して軸抜いてベアリング替えてやれば何とかなりそうだけど

今回みたいに「何で？」って感じなると良く調べずにポイっとされてしまうかもしれない

１６００円程で売っていたので買ってみた

計測値については１６００円なりだと思うが
計測値のバラつきまでは無いだろうと仮定して
１気筒だけで何回か計ってみてセルの回す時間なんかで数字が大分変る感じだったので、５秒位回してみてその時の数字。

家のビートの圧縮を測定

１番　12.2
２番　12.6
３番　13.0

標準値が14
限度値が9.5

計測値自体は参考地だが、バラつきはそれほど無かった
それほど悪くは無いと思う

img20180728180836.jpg

サイドシル付近のリアフェンダが錆びて大穴が空いた為、修理。
まともに板金すると２０万以上かかると言われたので、サイドステップ張り付けて隠す作戦に変更したら　サイドステップ代含めて１３万位で落ち着く。
しかし大穴は自分で板金してしまったのでわざわざサイドステップでごまかす必要も無くなってしまったけど。

標準色ではなので、塗装は板金屋に任せないとならないし高額。
結局のところサイドステップの下側もきれいに塗装されたようなのでステップ外しても綺麗らしい。

これにあわせてホイールとタイヤ交換。
5ZIGEN FN01R-Cα
フロント　14インチ 5J+45(ハブボルト変更後8mmスペーサ追加）

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BRIDGESTONE ポテンザ アドレナリン RE003 165/55R14
リア　15インチ5J+45
BRIDGESTONE ポテンザ アドレナリン RE003 165/55R15

img20180724183444.jpg

ストライカーとか言うのだろうか
ボンネットを固定するやつ。

ついにこれもダメになった感じ。洗浄してグリス入れて少しは改善が見られたけど時々引っかかって固定できなくなる。

物が単純なだけに調子が悪くなったら治すのも厄介。

img20180628195031.jpg

マフラー交換したついでにアルミテープも貼ってみた

ttps://astamuse.com/ja/published/JP/No/2016125400
機関出力向上って書いてあるのでチョッピリパワーアップするのだろうか。

マフラーの釣りゴムにアルミテープを貼ってみた。
ついでに何か所かに貼ってみたので変化があったらまた書き込むかもしれない。

今使っているタイヤが平成24年に購入した物
記録を見ると、買ってから1万キロ位しか使ってないが
6年前の物なのと保管状態が悪かったのでかなりひび割れている。

高速道路でちょっと怖いのでタイヤを変える事にしたのだが、ついでにホイールも変えてみようと色々と選んでいる。

調べて見るとビートにそのまま適用するようなホイールは現在売られてないようだ。一時期TE37やCE28Nと言った若干高めもホイールに設定があったようだが、現在は廃盤。

以前　純正リアの14x5J+45をフロントに履かせててみたが、かなり厳しい

現在売っているサイズでインチアップ前提でを調べると

14x4.5J+45
15x4.5J+45

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というサイズが主流のようだ。店員に聞いてみた所５Ｊは無くて５．５Ｊになるとかでオフセット４５だと
５．５Ｊは入らないような感じだった

ネットとかで見かける情報だけ頼りにすると無理っぽい
実車で確認してみたら純正ホイールですでに、車高調ギリギリまで来ていたので諦める。

フロントはハブボルトを交換して、５ミリ〜１０ミリのスペーサを入れて対応すれば何とかなる感じ
リアは４．５Ｊにするか、５．５ｊにするならリアもハブボルト交換してスペーサ対応っぽい。


タイヤ単体と
タイヤホイールセットを比べると＋２万円位っぽい。安ホイールだと１本５０００円位で買えるのかと・・・