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(420)01/02_10:44
とりあえず最初のインプレ。 (本部長)

レギュラーガソリンのままでの話。
プラグは説明書注意書き通りに５→６番に変更。

全体的にトルクが上がっているかな？って感じ。発進時に少しだけエンジンが力強く回っている
感じが最初の印象。３０００回転位で繋いでいる分にはあまり変化は感じられないが２５００回転
位までで変速していくと「あっ違うな」と変化を感じられる。

そんな感じでシフトチェンジ後の回転の上がり方が少しだけ力強くなっている事がわかる。

自作燃費計の数値だといつものコースで約１９〜２０キロ/Ｌ　２５００回転シフトで
時速５０キロを超えないように走行してこの結果。ノーマルＥＣＵで同条件だとこの時期でも２１位
が出ていたので５％位落ちているかな


とりあえず全開を試すのはハイオクにしてみてから。



(418)12/31_11:45
ビートのＥＣＵとパソコン等をつなげる物 (本部長) 返信

作ったのが１２年前。
ずっとビートのＥＣＵの中で動き続けていた。

当時から試作品で、その気になったら基板作ろうと思いつつ
ヤル気を無くしてそのまんま。
でも１２年動いていたなと。

ちょっと取り出す機会があった為、一応撮影。



[JPEG画像]： -(39 KB)
(417)12/26_08:04
パワーウインドウのメンテナンス (本部長) 返信

やる予定では無かったけど、バッテリーで窓を上げている中間で止まりそうになってしまう症状が出たのでメンテナンスする事にした。
ついでに窓ガラスのガタガタも対策してみる。

ウインドウレギュレータを外さないとならないので、窓ガラスとか全部取らないとならない。
くじけそうになったが、やってみるとそんなに難しい作業では無かった。注意事項は調整ネジ関係が元に戻るようにマーキング
しておく事位。

新品部品買って付けなおすような作業なら１〜２時間で終わる位簡単な作業だと思うが、ウインドウレギュレータを
メンテナンスしなおして色々掃除なんかすると３〜４時間は見ておいた方が良い。

名称は適当だけど、作業工程的には
車内張・ビニールを剥がして、窓ガラスの周辺部品を全部外す。
窓ガラスを外す
窓ガラスのレールを外す
ウインドウレギュレータを外す。

※窓ガラス外す時は２人で作業すると安心。一人で押さえながら作業すると窓ガラスを落とすかもしれない。

・窓ガラスレールとウインドウレギュレータを掃除してグリスの塗りなおし
・窓ガラス下にある窓ガラスレールに入るローラにグリスを押し込む
　このローラーがガタガタになると、窓ガラスがガタガタになるらしい。
※私のもガタガタになっていたのだが、構造を見ると軸がボール状になっている所に高粘度のグリスが封入もしくは、ある程度抵抗
を持たせた状態で動くようになっていたのではないのかと思われる。
そんな推測を立てて、ローラに高粘度グリスを塗って抵抗を持たせるようにしてグラグラ動かないようにしてみた。

ウインドウレギュレータの昇降部分にローラが付いているのだが殆ど機能していない状態。
ローラは回転せず変形して潰れていた。長年動かない状態で固着して削れてしまったようだ。清掃グリスアップしてもローラ自体は
機能しないが、グリスが新しいので動き自体はかなり改善される。

写真赤丸のモータ接続部のギアが消耗。長年のグリス切れが原因かな。

・組みなおしてテストしてみると、動き自体はかなり改善されたけど、ウインドウレギュレータ本体の状態を見るとあんまり良い
状態では無かったので今度ダメになったら良品を入手して交換する方向で考えたい。

・窓ガラスのガタツキはかなり改善された。グリス塗るだけでもかなり変わるようだ。まぁグリスなので何処まで大丈夫なのかは
不明。



[JPEG画像]： -(31 KB)
(416)12/24_08:01
シリコーン洗車？ (本部長) 返信

最近動画サイトとかで良く見るようになった洗車なんだか、コーティングなんだか。

２０年以上前にも自動車用艶出し剤としてボディにも使えるって製品は有って
アーマーオイルみたいに白色していない物で本当に透明な物。
でもアーマーオイル系の艶出し剤に押されて市場からはほとんど見られなくなった。

シリコーン特有のべとつきがあったり、そんなに耐久性が無いのに案外高額だったのを記憶している

ネット上のみたいに厚塗りしたら後で酷い事になる。シリコーン自体乾燥するような物じゃないから
ベトベトのままボディに残って、砂や泥まで吸着、水で流そうにもシリコーン自体が水を弾くから
水洗いしても落ちないし、シャンプーで落ちるようならそもそも耐久性が無いって事になる。


私の場合、シリコーンはプラパーツや幌位にしか使っていない。かなり薄塗りで。
幌に関しては一度水洗いした後にシリコーンを塗布して再度シャンプーで余分なシリコーンを落として
いる位にしている。その方が自分好みの仕上がりになる。


(415)12/20_19:06
リアバネも交換 (本部長) 返信

メーカー不明からＲＳＲＴｉ２０００へ

自由長はＴｉ２０００の方が長く
バネレートは大体同じかなぁ・・という感じ
でも車高が上がったのかはあんまり確認出来ない位。


ダンパーオイルもＧ１０→Ｇ５へ
古い純正ダンパーのノーマル状態が有ったのでＧ５オイル品と比べてみたら
Ｇ５の状態でもかなり固い事を再確認。

私の場合Ｇ１０の状態に慣れてしまったのでＧ５はかなりマイルドだなと思ったけど
一般的にはガチガチな方なんじゃないかと思う。

前後Ｇ５オイルにしたがしばらく様子を見る。

[JPEG画像]： -(39 KB)
(414)12/20_09:32
カワサキのフォークオイルを使ってみて (本部長) 返信

結局　KawasakiＧ5〜Ｇ15の三種類を全部試してみた。

G5　街乗り中心向けな感じ。純正より固めな足回り。

G10　街乗りだとストレスを感じるが、サーキット走行等でも十分通用する感じかもしれない。高速道路等でスピードを出している時はこっちの方が安心感がある。

G15　街乗りは厳しいと思う。サーキットみたいな舗装の良い所専用。車の寿命も縮みそうな固さ。とにかく固い。


今回はG10→G5への変更だが、走行中ボディ各部から変な音がしなったが、何となく物足りない感じもする。
G10に戻すかブレンドするか考え物。

暫くこの仕様で行くけど。

(412)12/19_17:40
バネ交換 (本部長) 返信

中古で買った仕様不明のローダウンスプリングから
ＲＳＲのＴｉ２０００に変更

車検対応なのか不明なのと、車高を少し上げないと
家の駐車場でドアをぶつけそうな車高になっている為、急遽対策。

ついでにダンパーオイルも今回KawasakiG5に変更してみる

フロントとリアは別々の日にやっているので、この写真自体は前の物になる。

バネの自由長自体は大体同じ。太さと巻き数は明らかに違う。

古い方が巻き数が多いから何か良さそうな感じもするんだけど、バネレート自体は
ＲＳＲの方が固かった。

体重かけて縮めてみたが、古い方が縮みが多い。


[JPEG画像]： -(45 KB)
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